Sacha Lodge 3*

Перейду к рассказу о путешествии на Амазонку. Эрудированный человек, само собой , опровергнет меня – какая же Амазонка в Эквадоре? Ну и ладно, не на Амазонку, так в амазонскую сельву – бассейн-то общий! Если быть точной, по Эквадору течет река Напо – один из крупных амазонских притоков. Так что флора и фауна там такая же, как и на берегах “большой Амазонки”, ... → но розовые дельфины, к сожалению, не водятся.
Лодж мы выбирали по двум критериям: поглубже в джунгли, но с комфортом. Сача лодж отвечает обоим требованиям. Сначала из Кито надо прилететь в Коку (столица департамента Франсиско де Орельяно, по которому протекает река Напо). Самолет нормальный, не слишком маленький, заполнен исключительно туристами (из чего можно сделать вывод, что маршрут ими востребован). Рейсы ежедневные еще и потому, что в амазонских лоджах никто не задерживается надолго - стандартное пребывание 3-5 дней. При бронировании тура в Москве, билеты вы получите от гида в аэропорту непосредственно перед вылетом в Коку. От Коки два часа быстрой езды на моторной лодке по широкой реке – более 100 км от города, потом минут 40 пешком по джунглям, правда, по дощатому настилу, до так называемой лагуны, я бы ее назвала лесным озером, и, наконец, по озеру на каноэ до лоджа. Лодж находится не совсем на берегу, а, как бы, над болотом на сваях. Все приподнято над водой: домики, дорожки между ними, ресторан и ресепшн. Болото заселено кайманами и пираньями. Но в озере их нет (так нам сказали), в воду ведет лесенка и можно купаться. Мы и купались. Вода с виду чистая. Лодж весь деревянный и выглядит очень просто, в индейском стиле. Стекол в окнах нет, кондиционера, между прочим, тоже. Но вечером с озера набегает легкий ветерок, так что жить можно. Окна от комаров забраны мельчайшей сеткой, домики обработаны спецсредствами, так что при закрытых дверях опасаться не стоит. Но выходить наружу можно только обильно намазавшись репеллентом. Так как прививок мы не делали, я этому правилу следовала неукоснительно. Руки, ноги и лицо намазала, одежду обработала спреем. Помимо репеллента, на коже с 9 утра до 5 часов дня должен присутствовать крем от солнца с высокой степенью защиты. Сочетать два этих средства, конечно, утомительно, но как-то справились.
Еще об уровне комфорта: в номерах есть душ с горячей и холодной водой, нормальный туалет. Телевизора и холодильника нет, только освещение, но розетка в номере есть. Ноутбук включается без проблем, техника подзаряжается. Домой с мобильного вы вряд ли дозвонитесь, но так во всем Эквадоре. Есть терраса с гамаком. С наступлением темноты с балкона можно разглядеть только окна ресторана и слабо освещенные дорожки, вокруг амазонское болото, поросшее густым лесом. Если отвернуться от территории лоджа и смотреть в сторону джунглей, увидишь непроглядную тьму. Но из темноты раздается настоящий концерт! Крики лгушек, ночных птиц, обезьян, не знаю кого еще. Иногда рычание. Чувствуешь себя членом экспедиции зоологов, ищущей - кого? – Кинг-конга, может быть.
Во всяком случае, у меня были именно такие ощущения. Но ощущения – удел людей впечатлительных, здравомыслящие полагаются исключительно на факты, а они таковы: встретить в амазонских лесах какую-либо живность, кроме муравьев, не так-то просто. Птицы, впрочем, попадаются часто, например, гуацины, мы их называли амазонские курочки. Они крупные и выглядят экзотично. С обезьянами сложнее. В первую же поездку по озерным протокам мы увидели на берегу семью ревунов. Они лакомились фруктами на деревьях и находились от нас настолько далеко, что даже хороший аппарат давал весьма мелкую картинку. Попытка приблизиться не удалась. После этого гид часа два возил нас по протокам в поисках тех самых ревунов или каких-нибудь других обезьян, но безуспешно. Крики, правда, раздавались все время. Гид просил соблюдать молчание, чтобы не вспугнуть лесных обитателей. Я охотно молчала и наслаждалась звуками звуками леса. Природа вокруг потрясающая. Мне сразу пришло на ум выражение “зачарованное место”. От озера отходит много протоков, соединяющихся и переплетающихся между собой. Корни высоченных деревьев и лианы опускаются в воду, растут из воды, кругом незнакомые растения. Чувствуешь, ч то попал в другой мир.
Прогулки на каноэ по протокам – один из видов экскурсий в Сача лодже. Таким же образом мы отправились ловить пираний. Рыбалка мне, как и моему мужу, абсолютно по барабану, но, знаете ли , трудно отказаться от возможности невзначай упомянуть в дружеском кругу: “Когда я ловила пираний. . ” или “а пиранья на вкус обычная речная рыба”. В общем, решать вам. Захотите – поплывете на рыбалку, не захотите – займетесь чем-нибудь другим. Ничего особенного в этом процессе нет . Пираний в протоках уйма. Ловят их на кусочки мяса (а может, гидам просто лень копать червей? ). Обошлись без удочек – просто леска с крючком. Стоит забросить крючок , через минуту леска дернется, но, скорее всего, когда вы поспешно втащите ее в лодку, крючок будет пустым. Пиранья с аппетитом съела мясо и ждет добавки. Поймали мы на удивление мало. Может, это негласное правило здешних гидов – давать туристам заведомо негодные крючки, чтобы они не выловили всю рыбу, ничего не оставив индейцам? Кроме шуток, крючки были такого размера, что попросту не помещались во рту местных пираний. Они подошли бы рыбе покрупнее, но таковой нам не попалось. Так что, если хотите порыбачить в Сача лодже, захватите крючки из дома. Пойманную рыбу непременно приготовят вам на ужин.
Другой вид экскурсий – прогулка по джунглям. Необходима одежда с длинными рукавами и е сапоги. Одежда ваша собственная, сапоги местные, в лодже есть все размеры. При жуткой влажности ходить по лесу в резиновых сапогах очень тяжело, мягко говоря. Я проходила часа два и поняла, что больше не смогу. Многие туристы, я видела, оставались в кроссовках. Но и в них, естественно, не очень комфортно. Я перешла на довольно открытые кожаные ботиночки на хорошей подошве. По-моему, вполне достаточно. После того как я несколько раз спросила, нельзя ли снять сапоги, гид махнул на меня рукой. Одежда, естественно, должна быть очень легкой. В джинсах тоже слишком жарко. Оптимально: рубашка и штаны из тонкого хлопка. На голову платок или панамку. Без такой экипировки, конечно, опасно из-за разных насекомых. Впечатления от прогулки получите незабываемые: гигантские деревья, орхидеи, всепоглощающая зелень, гигантские, опять-таки, насекомые. Часто мимо пролетают бабочки размером с воробья. Гид показал нам сороконожку длиной сантиметров двадцать. Муравьи по два сантиметра. С прочей живностью как-то не очень. Конечно, встретите ящериц. Несколько раз наблюдали крупных необычных птиц, но довольно далеко. Кайманов мы так и не увидели, вот не повезло. Обезьяны , в принципе, живут в кронах деревьев, а поскольку деревья очень высокие, с земли вы их не разглядите. В Сача лодже разработана особая система наблюдения за местной фауной. Это, собственно говоря, третий вид экскурсий: посещение обзорных платформ. Эти платформы – изюминка Сача лоджа, в других местных лоджах их нет (по крайней мере, так я прочитала в интернете). В первой половине дня мы посетили обзорный мост (мое собственное определение, как это звучит по-английски, я не знаю). Недалеко от лоджа прямо в джунглях (не в болоте, а на твердой почве) выстроены три металлических башни, похожие на опоры ЛЭП. Внутри лестница, по которой вы поднимаетесь на платформу, которая устроена на каждой башне. Лестницы есть только на первой и последней опоре. Платформа размером с приличный балкон с парапетом. Все решетчатое, сквозное. Вы оказываетесь на высоте древесных крон или чуть выше. Между собой платформы соединены подвесным мостом, идя по которому, тоже можно наблюдать за джунглями. По-моему, придумано очень здорово. Без этого сооружения вы никак не сможете оказаться в верхнем ярусе амазонского леса. С нами были гид и его помощник-индеец. Гид, разумеется, тоже индеец, но помощник – местный житель, даже испанский знает чуть-чуть, а гид Пауль, сразу видно, человек образованный. Они несли с собой – что бы вы думали? – мощную подзорную трубу и бинокль. Невооруженным глазом обитателей джунглей увидеть не удасться. Это вам не сафари. Сначала Пауль тщательно осмотрел окрестности в бинокль. Что-то заметив, они с индейцем повернули трубу в нужном направлении и гордо продемонстрировали “трофеи”. Это была роскошная семья ревунов: папа, мама и малыш. Они вели себя совсем как люди: малыш играл, папа устроился отдохнуть в развилке, а когда чадо попыталось его растормошить, отец немедленно дал ребенку оплеуху, после чего мать быстренько оттащила малыша на соседнюю ветку и принялась вычесывать. Успокоив ребенка, она вернулась к папаше и принялась вычесывать его, явно стараясь восстановить мир в семье. Наблюдать было страшно интересно, видно было очень хорошо и мы этой чудной семье совсем не мешали. Еще видели капуцинов, но они были далековато и просто прыгали по веткам. Над джунглями поднимались испарения. Над нами – тоже. Атмосфера абсолютно банная. Знаете, если захотите провести в джунглях больше трех дней, берите два комплекта одежды для прогулок, Так как в первый же день она станет мокрой насквозь и назавтра толком не высохнет. Оденете как есть, а уж на третий день она будет непригодна для использования. Стирать там сложно, а сушить и вовсе невозможно. В пятизвездочном лодже (есть и такой) есть услуга стирки и сушки, но мы обошлись и так. Убрали недосушенную одежду в чемодан и постирали уже в Кито. Я говорю только об одежде для прогулок в джунглях. На каноэ и на территории лоджа можно быть хоть в сарафане, намазавшись кремом, естественно. Вообще, режим дня там такой: подъем в 5.30 утра каждый день! Завтрак в 6. До полудня экскурсия, около часа дня обед, потом отдых (можно поплавать в озере), в 4 часа вторая экскурсия до темноты. Потом ужин. По-моему, оптимальное расписание – вы попадаете в джунгли с рассветом.
Возвращаясь в лодж после посещения обзорного моста, мы встретили в лесу двух ночных птиц, спящих по дневному времени. Это, конечно, были совы, но очень своеобразного вида. Я немедленно именовала их “амазонскими совами”. Они спали на невысоких деревцах, чуть выше человеческого роста, и были скрыты кустарником. Индеец своим зорким глазом следопыта заметил их и сказал гиду. Гид скроил заговорщическую мину и поманил нас в сторону от дорожки. Раздвинув подлесок, мы увидели двух спящих красавиц. В самом деле, они были чудо как хороши. Гид сказал, что если нечаянно разбудить их, они больше не захотят спать в этом месте. Так что мы старались быть бесшумными и сумели сфотографировать парочку метров с трех. Муж потом заявил, что гид с помощником просто знают, что здесь спальное место этих птичек и показывают их всем туристам, как неожиданную удачу.
Вторая обзорная точка для наблюдения за джунглями оборудована вокруг дерева капок. Поднявшись на нее, вы не только можете наблюдать за животными, но и сами оказываетесь в привычной для них обстановке, в кроне гигантского дерева. Дерево капок – это целый мир, честное слово! На его ветках растут не только цветы, но и кустарник, по ним можно не лазить, а гулять. Вы не просто находитесь на дереве, а среди огромного количес тва растений. А вокруг, насколько хватает глаз, колышется зеленое море джунглей, над которым тут и там возвышаются такие же гигантские деревья. Еще говорят, что если прижаться к такому дереву, можно подзарядиться положительной энергией.
Пока мы поднимались по лестнице на платформу, на соседних деревьях пониже резвились белкоподобные обезьяны – наконец-то! Мы налюбовались ими вволю, безо всякого бинокля. Естественно, на платорме была водружена подзорная труба, через которую мы смогли понаблюдать за туканами. Они прилетали к дереву напротив, но без бинокля выглядели совсем крошечными.
Платформа расположена недалеко от протоки, поэтому в лодж мы возвращались на каноэ. Экскурсия закончилась уже в сумерках. Начинался наш последний вечер на Амазонке. И тут у меня появилась наконец возможность произнести бессмертную фразу про ”много-много диких обезьян”. Вышеупомянутых было полным-полно и справа, и слева от лодки. Протока ведь узкая, ветки тянутся над водой, и на этих ветках раскачивались белкоподобные обезьяны, капуцины, игрунки… всех не упомню. Перечисляю так подробно, потому что сначала их было довольно прилично видно, некоторые находились буквально в двух метрах, гид перечислял нам разновидности. Кругом было шумно от шелеста веток, звуков прыжков и обезьяньих криков. Я не могла удержаться от фотографирования, хоть и понимала, что смысла в этом особого нет – вечер вступил в свои права. Поскольку все объекты были, как вы понимаете, движущимися, снимать со вспышкой было невозможно. Некоторые фотографии получились на удивление четкими, хоть и почти черно-белыми – театр теней. Я их, конечно, сохранила на память. С восторгом наблюдая за обезьянками, я, в то же время , мысленно повторяла вопрос: почему мы увидели все это только сейчас? Хотя, на самом деле, знаю ответ: природа не произнает принципа “новичкам везет” и крайне неохотно дает себя запечатлеть. Такой вывод я сделала основываясь на опыте наших теперь уже довольно многих путешествий. Так, акулу я встретила, когда у подводного фотоаппарата запотел объектив и он отказался снимать, киты поразили настолько, что никто и не вспомнил о съемке, а самые красивые пейзажи мы видим из окна автомобиля, не имея возможности остановиться. Тем драгоценнее для автора каждый так или иначе получившийся кадр.
Во время пребывания в Сача лодже, кроме прогулок по суше и по воде, нас также возили на попугаичье шоу. Эта поездка гордо именовалась посещением заповедника, хотя на сушу мы так и вступили, только наблюдали из лодки. Посмотреть, правда, было на что. На каноэ мы добрались до края лагуны, прошли по джунглям до большой реки, пересели в моторную лодку и поплыли по реке Напо. Это была не индивидуальная, а групповая поездка, т. е. в ней участвовали почти все гости лоджа. Остановились у высокого глинистого обрыва, на котором, на небольшой естественной террасе, собралось множество попугаев. Все они были очень заняты: клевали глину. Гид объяснил, что глина является адсорбентом, помогающим попугаям избавляться от токсинов, скапливающихся в их организмах из-за поедания ядовитых фруктов. Как все-таки в природе все ловко устроено! И как только попугаи поняли, что им необходима эта глина, она же невкусная! Удивительное зрелище. Попугаи были яркие, в основном зеленых оттенков, большие и маленькие, они прилетали и улетали, раскачивались на ветках деревьев, общались между собой. Гвалт стоял невообразимый. Мы подплыли так близко, что можно было сделать не только удачные снимки, но и видео. С суши мы бы этого увидеть не смогли.
На этом свой отчет о поездке в Сача лодж могу считать законченным. Да, рекламные проспекты обещали посещение индейской деревни. Мы там не были, о чем я совершенно не жалею. Это ведь не какое-то нецивилизованное племя в нехоженых дебрях Амазонки, а просто очень бедные люди в бедной деревне, которых Сача лодж обеспечивает работой. Думаю, именно поэтому я не увидела в лодже не одной индианки – работа нужна в первую очередь мужчинам, одной охотой сыт не будешь. А женщинам и дома найдется чем заняться. Гиды-женщины, впрочем, были, буквально одна или две, но гиды – высшая каста среди сотрудников, они все имеют специальное образование и знают английский. Кстати, среди гидов были не только эквадорцы, но и европейцы. Наш гид Пауль был из Кито, там жили его жена и маленький сын, работал он вахтовым методом – две недели через две. Он сказал нам, что хотя и скучает по семье, но его работа очень хорошо оплачи вается, он может себе позволить приличную квартиру и неработающую жену. “Когда я прилетаю домой, - рассказывал он – мы много гуляем и ездим куда хотим”. Пауль был весьма любознательным, он расспрашивал меня о России, в частности, нет ли сейчас войны в Чечне. Там опасно, потому что там мусульмане – добавил он с опаской (большинство эквадорцев – католики, как и все латиноамериканцы). Я сообщила ему, что войны в настоящее время нет, там все восстанавливают, но русские туда без крайней необходимости не ездят. Еще я сказала, что мусульман в России очень много, так уж исторически сложилось, и отнюдь не все они воинственно настроены. Например, татары, которые живут в одном государстве с русскими уже несколько веков. Паулю явно было очень интересно, слово “татары” он услышал первый раз и задумчиво повторил, запоминая. Такими взаимно интересными беседами мы с гидом развлекали друг друга за ужином. Между прочим, во время одной из прогулок, он сообщил нам, что тут как-то был один человек из Москвы, он прилетал с двумя помощниками и девушками, ни на какие экскурсии они не ходили, только на рыбалку со спиртным, а остальное время проводили в баре. При весьма сдеражанном описании я эту картину себе представила вполне ярко. Мне, конечно, было неприятно , что мои соотечественники оставили о себе не лучшее мнение, тем более, что русских здесь видят крайне редко. Надеюсь , нам с мужем удалось это мнение улучшить. Это я, собственно, к тому, господа, что, если слово “досуг” для вас синонимично пьянке, может не стоит для этого забираться так далеко? Но это, конечно, моя личная позиция.
свернуть

Перейду к рассказу о путешествии на Амазонку. Эрудированный человек, само собой , опровергнет меня – какая же Амазонка в Эквадоре? Ну и ладно, не на Амазонку, так в амазонскую сельву – бассейн-то общий! Если быть точной, по Эквадору течет река Напо – один из крупных амазонских притоков. Так что флора и фауна там такая же, как и на берегах “большой Амазонки”, ... → но розовые дельфины, к сожалению, не водятся.
Лодж мы выбирали по двум критериям: поглубже в джунгли, но с комфортом. Сача лодж отвечает обоим требованиям. Сначала из Кито надо прилететь в Коку (столица департамента Франсиско де Орельяно, по которому протекает река Напо). Самолет нормальный, не слишком маленький, заполнен исключительно туристами (из чего можно сделать вывод, что маршрут ими востребован). Рейсы ежедневные еще и потому, что в амазонских лоджах никто не задерживается надолго - стандартное пребывание 3-5 дней. При бронировании тура в Москве, билеты вы получите от гида в аэропорту непосредственно перед вылетом в Коку. От Коки два часа быстрой езды на моторной лодке по широкой реке – более 100 км от города, потом минут 40 пешком по джунглям, правда, по дощатому настилу, до так называемой лагуны, я бы ее назвала лесным озером, и, наконец, по озеру на каноэ до лоджа. Лодж находится не совсем на берегу, а, как бы, над болотом на сваях. Все приподнято над водой: домики, дорожки между ними, ресторан и ресепшн. Болото заселено кайманами и пираньями. Но в озере их нет (так нам сказали), в воду ведет лесенка и можно купаться. Мы и купались. Вода с виду чистая. Лодж весь деревянный и выглядит очень просто, в индейском стиле. Стекол в окнах нет, кондиционера, между прочим, тоже. Но вечером с озера набегает легкий ветерок, так что жить можно. Окна от комаров забраны мельчайшей сеткой, домики обработаны спецсредствами, так что при закрытых дверях опасаться не стоит. Но выходить наружу можно только обильно намазавшись репеллентом. Так как прививок мы не делали, я этому правилу следовала неукоснительно. Руки, ноги и лицо намазала, одежду обработала спреем. Помимо репеллента, на коже с 9 утра до 5 часов дня должен присутствовать крем от солнца с высокой степенью защиты. Сочетать два этих средства, конечно, утомительно, но как-то справились.
Еще об уровне комфорта: в номерах есть душ с горячей и холодной водой, нормальный туалет. Телевизора и холодильника нет, только освещение, но розетка в номере есть. Ноутбук включается без проблем, техника подзаряжается. Домой с мобильного вы вряд ли дозвонитесь, но так во всем Эквадоре. Есть терраса с гамаком. С наступлением темноты с балкона можно разглядеть только окна ресторана и слабо освещенные дорожки, вокруг амазонское болото, поросшее густым лесом. Если отвернуться от территории лоджа и смотреть в сторону джунглей, увидишь непроглядную тьму. Но из темноты раздается настоящий концерт! Крики лгушек, ночных птиц, обезьян, не знаю кого еще. Иногда рычание. Чувствуешь себя членом экспедиции зоологов, ищущей - кого? – Кинг-конга, может быть.
Во всяком случае, у меня были именно такие ощущения. Но ощущения – удел людей впечатлительных, здравомыслящие полагаются исключительно на факты, а они таковы: встретить в амазонских лесах какую-либо живность, кроме муравьев, не так-то просто. Птицы, впрочем, попадаются часто, например, гуацины, мы их называли амазонские курочки. Они крупные и выглядят экзотично. С обезьянами сложнее. В первую же поездку по озерным протокам мы увидели на берегу семью ревунов. Они лакомились фруктами на деревьях и находились от нас настолько далеко, что даже хороший аппарат давал весьма мелкую картинку. Попытка приблизиться не удалась. После этого гид часа два возил нас по протокам в поисках тех самых ревунов или каких-нибудь других обезьян, но безуспешно. Крики, правда, раздавались все время. Гид просил соблюдать молчание, чтобы не вспугнуть лесных обитателей. Я охотно молчала и наслаждалась звуками звуками леса. Природа вокруг потрясающая. Мне сразу пришло на ум выражение “зачарованное место”. От озера отходит много протоков, соединяющихся и переплетающихся между собой. Корни высоченных деревьев и лианы опускаются в воду, растут из воды, кругом незнакомые растения. Чувствуешь, ч то попал в другой мир.
Прогулки на каноэ по протокам – один из видов экскурсий в Сача лодже. Таким же образом мы отправились ловить пираний. Рыбалка мне, как и моему мужу, абсолютно по барабану, но, знаете ли , трудно отказаться от возможности невзначай упомянуть в дружеском кругу: “Когда я ловила пираний. . ” или “а пиранья на вкус обычная речная рыба”. В общем, решать вам. Захотите – поплывете на рыбалку, не захотите – займетесь чем-нибудь другим. Ничего особенного в этом процессе нет . Пираний в протоках уйма. Ловят их на кусочки мяса (а может, гидам просто лень копать червей? ). Обошлись без удочек – просто леска с крючком. Стоит забросить крючок , через минуту леска дернется, но, скорее всего, когда вы поспешно втащите ее в лодку, крючок будет пустым. Пиранья с аппетитом съела мясо и ждет добавки. Поймали мы на удивление мало. Может, это негласное правило здешних гидов – давать туристам заведомо негодные крючки, чтобы они не выловили всю рыбу, ничего не оставив индейцам? Кроме шуток, крючки были такого размера, что попросту не помещались во рту местных пираний. Они подошли бы рыбе покрупнее, но таковой нам не попалось. Так что, если хотите порыбачить в Сача лодже, захватите крючки из дома. Пойманную рыбу непременно приготовят вам на ужин.
Другой вид экскурсий – прогулка по джунглям. Необходима одежда с длинными рукавами и е сапоги. Одежда ваша собственная, сапоги местные, в лодже есть все размеры. При жуткой влажности ходить по лесу в резиновых сапогах очень тяжело, мягко говоря. Я проходила часа два и поняла, что больше не смогу. Многие туристы, я видела, оставались в кроссовках. Но и в них, естественно, не очень комфортно. Я перешла на довольно открытые кожаные ботиночки на хорошей подошве. По-моему, вполне достаточно. После того как я несколько раз спросила, нельзя ли снять сапоги, гид махнул на меня рукой. Одежда, естественно, должна быть очень легкой. В джинсах тоже слишком жарко. Оптимально: рубашка и штаны из тонкого хлопка. На голову платок или панамку. Без такой экипировки, конечно, опасно из-за разных насекомых. Впечатления от прогулки получите незабываемые: гигантские деревья, орхидеи, всепоглощающая зелень, гигантские, опять-таки, насекомые. Часто мимо пролетают бабочки размером с воробья. Гид показал нам сороконожку длиной сантиметров двадцать. Муравьи по два сантиметра. С прочей живностью как-то не очень. Конечно, встретите ящериц. Несколько раз наблюдали крупных необычных птиц, но довольно далеко. Кайманов мы так и не увидели, вот не повезло. Обезьяны , в принципе, живут в кронах деревьев, а поскольку деревья очень высокие, с земли вы их не разглядите. В Сача лодже разработана особая система наблюдения за местной фауной. Это, собственно говоря, третий вид экскурсий: посещение обзорных платформ. Эти платформы – изюминка Сача лоджа, в других местных лоджах их нет (по крайней мере, так я прочитала в интернете). В первой половине дня мы посетили обзорный мост (мое собственное определение, как это звучит по-английски, я не знаю). Недалеко от лоджа прямо в джунглях (не в болоте, а на твердой почве) выстроены три металлических башни, похожие на опоры ЛЭП. Внутри лестница, по которой вы поднимаетесь на платформу, которая устроена на каждой башне. Лестницы есть только на первой и последней опоре. Платформа размером с приличный балкон с парапетом. Все решетчатое, сквозное. Вы оказываетесь на высоте древесных крон или чуть выше. Между собой платформы соединены подвесным мостом, идя по которому, тоже можно наблюдать за джунглями. По-моему, придумано очень здорово. Без этого сооружения вы никак не сможете оказаться в верхнем ярусе амазонского леса. С нами были гид и его помощник-индеец. Гид, разумеется, тоже индеец, но помощник – местный житель, даже испанский знает чуть-чуть, а гид Пауль, сразу видно, человек образованный. Они несли с собой – что бы вы думали? – мощную подзорную трубу и бинокль. Невооруженным глазом обитателей джунглей увидеть не удасться. Это вам не сафари. Сначала Пауль тщательно осмотрел окрестности в бинокль. Что-то заметив, они с индейцем повернули трубу в нужном направлении и гордо продемонстрировали “трофеи”. Это была роскошная семья ревунов: папа, мама и малыш. Они вели себя совсем как люди: малыш играл, папа устроился отдохнуть в развилке, а когда чадо попыталось его растормошить, отец немедленно дал ребенку оплеуху, после чего мать быстренько оттащила малыша на соседнюю ветку и принялась вычесывать. Успокоив ребенка, она вернулась к папаше и принялась вычесывать его, явно стараясь восстановить мир в семье. Наблюдать было страшно интересно, видно было очень хорошо и мы этой чудной семье совсем не мешали. Еще видели капуцинов, но они были далековато и просто прыгали по веткам. Над джунглями поднимались испарения. Над нами – тоже. Атмосфера абсолютно банная. Знаете, если захотите провести в джунглях больше трех дней, берите два комплекта одежды для прогулок, Так как в первый же день она станет мокрой насквозь и назавтра толком не высохнет. Оденете как есть, а уж на третий день она будет непригодна для использования. Стирать там сложно, а сушить и вовсе невозможно. В пятизвездочном лодже (есть и такой) есть услуга стирки и сушки, но мы обошлись и так. Убрали недосушенную одежду в чемодан и постирали уже в Кито. Я говорю только об одежде для прогулок в джунглях. На каноэ и на территории лоджа можно быть хоть в сарафане, намазавшись кремом, естественно. Вообще, режим дня там такой: подъем в 5.30 утра каждый день! Завтрак в 6. До полудня экскурсия, около часа дня обед, потом отдых (можно поплавать в озере), в 4 часа вторая экскурсия до темноты. Потом ужин. По-моему, оптимальное расписание – вы попадаете в джунгли с рассветом.
Возвращаясь в лодж после посещения обзорного моста, мы встретили в лесу двух ночных птиц, спящих по дневному времени. Это, конечно, были совы, но очень своеобразного вида. Я немедленно именовала их “амазонскими совами”. Они спали на невысоких деревцах, чуть выше человеческого роста, и были скрыты кустарником. Индеец своим зорким глазом следопыта заметил их и сказал гиду. Гид скроил заговорщическую мину и поманил нас в сторону от дорожки. Раздвинув подлесок, мы увидели двух спящих красавиц. В самом деле, они были чудо как хороши. Гид сказал, что если нечаянно разбудить их, они больше не захотят спать в этом месте. Так что мы старались быть бесшумными и сумели сфотографировать парочку метров с трех. Муж потом заявил, что гид с помощником просто знают, что здесь спальное место этих птичек и показывают их всем туристам, как неожиданную удачу.
Вторая обзорная точка для наблюдения за джунглями оборудована вокруг дерева капок. Поднявшись на нее, вы не только можете наблюдать за животными, но и сами оказываетесь в привычной для них обстановке, в кроне гигантского дерева. Дерево капок – это целый мир, честное слово! На его ветках растут не только цветы, но и кустарник, по ним можно не лазить, а гулять. Вы не просто находитесь на дереве, а среди огромного количес тва растений. А вокруг, насколько хватает глаз, колышется зеленое море джунглей, над которым тут и там возвышаются такие же гигантские деревья. Еще говорят, что если прижаться к такому дереву, можно подзарядиться положительной энергией.
Пока мы поднимались по лестнице на платформу, на соседних деревьях пониже резвились белкоподобные обезьяны – наконец-то! Мы налюбовались ими вволю, безо всякого бинокля. Естественно, на платорме была водружена подзорная труба, через которую мы смогли понаблюдать за туканами. Они прилетали к дереву напротив, но без бинокля выглядели совсем крошечными.
Платформа расположена недалеко от протоки, поэтому в лодж мы возвращались на каноэ. Экскурсия закончилась уже в сумерках. Начинался наш последний вечер на Амазонке. И тут у меня появилась наконец возможность произнести бессмертную фразу про ”много-много диких обезьян”. Вышеупомянутых было полным-полно и справа, и слева от лодки. Протока ведь узкая, ветки тянутся над водой, и на этих ветках раскачивались белкоподобные обезьяны, капуцины, игрунки… всех не упомню. Перечисляю так подробно, потому что сначала их было довольно прилично видно, некоторые находились буквально в двух метрах, гид перечислял нам разновидности. Кругом было шумно от шелеста веток, звуков прыжков и обезьяньих криков. Я не могла удержаться от фотографирования, хоть и понимала, что смысла в этом особого нет – вечер вступил в свои права. Поскольку все объекты были, как вы понимаете, движущимися, снимать со вспышкой было невозможно. Некоторые фотографии получились на удивление четкими, хоть и почти черно-белыми – театр теней. Я их, конечно, сохранила на память. С восторгом наблюдая за обезьянками, я, в то же время , мысленно повторяла вопрос: почему мы увидели все это только сейчас? Хотя, на самом деле, знаю ответ: природа не произнает принципа “новичкам везет” и крайне неохотно дает себя запечатлеть. Такой вывод я сделала основываясь на опыте наших теперь уже довольно многих путешествий. Так, акулу я встретила, когда у подводного фотоаппарата запотел объектив и он отказался снимать, киты поразили настолько, что никто и не вспомнил о съемке, а самые красивые пейзажи мы видим из окна автомобиля, не имея возможности остановиться. Тем драгоценнее для автора каждый так или иначе получившийся кадр.
Во время пребывания в Сача лодже, кроме прогулок по суше и по воде, нас также возили на попугаичье шоу. Эта поездка гордо именовалась посещением заповедника, хотя на сушу мы так и вступили, только наблюдали из лодки. Посмотреть, правда, было на что. На каноэ мы добрались до края лагуны, прошли по джунглям до большой реки, пересели в моторную лодку и поплыли по реке Напо. Это была не индивидуальная, а групповая поездка, т. е. в ней участвовали почти все гости лоджа. Остановились у высокого глинистого обрыва, на котором, на небольшой естественной террасе, собралось множество попугаев. Все они были очень заняты: клевали глину. Гид объяснил, что глина является адсорбентом, помогающим попугаям избавляться от токсинов, скапливающихся в их организмах из-за поедания ядовитых фруктов. Как все-таки в природе все ловко устроено! И как только попугаи поняли, что им необходима эта глина, она же невкусная! Удивительное зрелище. Попугаи были яркие, в основном зеленых оттенков, большие и маленькие, они прилетали и улетали, раскачивались на ветках деревьев, общались между собой. Гвалт стоял невообразимый. Мы подплыли так близко, что можно было сделать не только удачные снимки, но и видео. С суши мы бы этого увидеть не смогли.
На этом свой отчет о поездке в Сача лодж могу считать законченным. Да, рекламные проспекты обещали посещение индейской деревни. Мы там не были, о чем я совершенно не жалею. Это ведь не какое-то нецивилизованное племя в нехоженых дебрях Амазонки, а просто очень бедные люди в бедной деревне, которых Сача лодж обеспечивает работой. Думаю, именно поэтому я не увидела в лодже не одной индианки – работа нужна в первую очередь мужчинам, одной охотой сыт не будешь. А женщинам и дома найдется чем заняться. Гиды-женщины, впрочем, были, буквально одна или две, но гиды – высшая каста среди сотрудников, они все имеют специальное образование и знают английский. Кстати, среди гидов были не только эквадорцы, но и европейцы. Наш гид Пауль был из Кито, там жили его жена и маленький сын, работал он вахтовым методом – две недели через две. Он сказал нам, что хотя и скучает по семье, но его работа очень хорошо оплачи вается, он может себе позволить приличную квартиру и неработающую жену. “Когда я прилетаю домой, - рассказывал он – мы много гуляем и ездим куда хотим”. Пауль был весьма любознательным, он расспрашивал меня о России, в частности, нет ли сейчас войны в Чечне. Там опасно, потому что там мусульмане – добавил он с опаской (большинство эквадорцев – католики, как и все латиноамериканцы). Я сообщила ему, что войны в настоящее время нет, там все восстанавливают, но русские туда без крайней необходимости не ездят. Еще я сказала, что мусульман в России очень много, так уж исторически сложилось, и отнюдь не все они воинственно настроены. Например, татары, которые живут в одном государстве с русскими уже несколько веков. Паулю явно было очень интересно, слово “татары” он услышал первый раз и задумчиво повторил, запоминая. Такими взаимно интересными беседами мы с гидом развлекали друг друга за ужином. Между прочим, во время одной из прогулок, он сообщил нам, что тут как-то был один человек из Москвы, он прилетал с двумя помощниками и девушками, ни на какие экскурсии они не ходили, только на рыбалку со спиртным, а остальное время проводили в баре. При весьма сдеражанном описании я эту картину себе представила вполне ярко. Мне, конечно, было неприятно , что мои соотечественники оставили о себе не лучшее мнение, тем более, что русских здесь видят крайне редко. Надеюсь , нам с мужем удалось это мнение улучшить. Это я, собственно, к тому, господа, что, если слово “досуг” для вас синонимично пьянке, может не стоит для этого забираться так далеко? Но это, конечно, моя личная позиция.
свернуть